Дача. Сад. Огород.

Теплый пол электрический или теплый пол водяной?

Vladimir — Wed, 13 Apr 2011 17:17:09 GMT

Преимущества и недостатки водяного и электрического теплого пола

Чтобы выбрать между теплым полом электрическим и теплым полом водяным, надо выяснить место его установки:$CUT$

    * если это городская квартира, где теплый пол будет использоваться на кухне, в ванной комнате, на балконе, то выбор за теплым полом электрическим;
    * если это загородный дом с отоплением и нужно обогреть небольшие по площади участки пола, то опять-таки выбор за теплым полом электрическим;
    * если же это загородный дом без отопления с большой площадью и нужна система для обогрева всего дома, особенно если обогреваемая площадь большая, то, вероятно, дешевле установить газовое или водяное отопление.

- В чем принципиальная разница между теплым полом водяным и теплым полом электрическим?

- При кабельном обогреве теплый пол в тепло преобразуется электрическая энергия. Обычные провода из меди или алюминия служат для того, чтобы электричество передавать, при этом существует некоторый (очень маленький) коэффициент нагрева, а в кабеле теплый пол, напротив, нагревательная жила сделана из сплавов высокого сопротивления и главная ее функция, - при прохождении через нее электричества - нагреваться.

При обогреве водяным теплым полом источником тепла служит нагретый теплоноситель, как правило, это вода из горячего стояка или из центрального отопления, которая проходит по трубам в полу. В загородном строительстве водяной теплый пол имеет преимущество перед теплым полом электрическим, т.к. существенно экономит потребление электроэнергии на больших площадях. К примеру, для обогрева дома 200 м кв суммарная мощность электрического теплого пола будет составлять более 20 кВт. Расчет такой: из 200 м кв общей площади обогреваемая площадь составит 140 м кв (не менее 70% от общей площади). 140 м кв умножаем на 150 Вт на м (это расчетный минимум для электрического теплого пола, а лучше 180 Вт на м кв) и получаем 21 кВт, а то и 25 кВт (если это единственный источник отопления). Есть возможность подвести и оплачивать в дальнейшем такую мощность?..

Исходя из вышесказанного, делаем вывод, что устанавливать теплый пол электрический предпочтительнее в городских квартирах и загородных домах, где обогреваемые площади не очень большие, а на больших площадях лучше применять газовый обогрев или теплый пол водяной.

При прочих равных обстоятельствах в выборе между теплым полом водяным и теплым полом электрическим аргументом в защиту электрического пола служит следующий довод: не надо устанавливать водяной насос для принудительной циркуляции воды по трубам в полу. Ведь для того, чтобы получить относительно низкую температуру пола при работе водяного теплого пола, нужен смесительный узел, а он не может функционировать без водяного насоса. Смонтировать же водяной теплый пол с естественной (гравитационной) циркуляцией теплоносителя достаточно проблематично, к тому же площадь теплого пола при такой конструкции будет невелика.

Еще доводы в защиту теплого пола электрического: при использовании водяного теплого пола:

    * падает давление в системе водоснабжения (без водяного насоса не обойтись);
    * вода, проходя из горячего стояка через контур теплого пола, возвращается в следующие квартиры уже охлажденной, фактически у соседей забирается принадлежащее им тепло;
    * несанкционированное подключение к горячему водоснабжению и центральному отоплению недопустимо без ведома соответствующих органов.

Исключение - это некоторые современные новостройки, где уже имеются специально спроектированные стояки для подключения теплого пола водяного.

Однако, при всех очевидных плюсах и теплый пол электрический не лишен своих недостатков, а именно:

    * повышение расходов на оплату электроэнергии;
    * наличие некоторого количества электромагнитных излучений.

Расход электричества приблизительно такой: для одного квадратного метра обогреваемой площади помещения (не путайте с общей площадью!!!) рассчитывают 120 - 150 Ватт, в зависимости от конкретных условий. Эта мощность закладывается с запасом, фактически же потребляется 50 - 70%, т.е. 60- 100 Ватт на один кв метр. 30 - 40 процентов экономит регулятор температуры, т.е. в итоге 30 - 60 Ватт на один квадратный метр. Повторимся, что расчеты лишь приблизительные, все зависит от того, какую температуру пола установят жильцы.

Что касается электромагнитных излучений, то они действительно есть. Вопрос только в их количестве. Двужильный теплый пол выделяет излучений гораздо меньше, чем в одножильный теплый пол.

Сокращение излучений происходит за счет того, что в двужильном нагревательном кабеле проходит вторая питающая жила и электрические потоки, идя как бы навстречу друг другу, гасят встречные колебания. В тонком теплом полу (нагревательном мате Теплолюкс-MiNi) встречные колебания гасятся за счет близкого расположения соседних витков (шаг 5 см), а в двужильном Теплолюкс-Tropix излучений еще меньше.

В целом же, электрический теплый пол абсолютно экологически безопасен. Электромагнитные излучения одножильного нагревательного кабеля ниже предельно допустимой нормы (ПДН) для человека в 60 раз (согласно СНИП), а электромагнитные излучения двухжильного нагревательного кабеля ниже предельно допустимой нормы в 300 раз.

Или то же самое другими словами: электромагнитные излучения электрического теплого пола меньше чем геомагнитный фон Земли и составляют для одножильного теплого пола 1,3 мкТл а для двужильного теплого пола 0,25 мкТл. Предельно допустимая норма для человека -100 мкТл.

-Т.е., можно обобщить все вышесказанное так:
Достоинства водяного теплого пола

    * визуальное отсутствие отопительных приборов;
    * равномерный прогрев пола по всей площади;
    * возможность обогрева больших площадей малыми средствами;
    * единовременные затраты при установке и существенная экономия в оплате электроэнергии в дальнейшем.

Недостатки водяного теплого пола

    * конструктивные сложности при монтаже;
    * необходимость применения водяного насоса;
    * сложность управления температурой пола;
    * снижение давления в стояке;
    * потеря температуры для следующих квартир;
    * некоторая вероятность протечки и трудность ее поиска;
    * административные сложности и запреты.

Достоинства электрического теплого пола

    * визуальное отсутствие отопительных приборов;
    * возможность установки в типовых квартирах без применения спец. оборудования;
    * равномерный прогрев пола по всей площади;
    * легко контролируемый и физиологически оптимальный прогрев помещения;
    * простота и дешевизна регулирования температуры пола;
    * возможность локального поиска и ремонта неисправности.

Недостатки электрического теплого пола

    * расходы на оплату электричества;
    * наличие некоторого количества электромагнитных излучений.

Закон г. Москвы от 07.04.2004г. № 22

В соответствии с Законом города Москвы от 07.04.2004 N 22 "внесении изменений и дополнений в Закон города Москвы от 29 сентября 1999 года N 37 "порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы".устанавливать водяные теплые полы, затрагивающие систему горячего водоснабжения или отопления квартир в жилых домах на территории Москвы, ЗАПРЕЩЕНО!

Есть также любопытное мнение медиков по проблеме слишком теплого водяного пола: из-за большой теплоотдачи такой теплый пол на кухне может перевесить все отопление в квартире. Как результат - слишком тепло, и, что гораздо страшнее - слишком сухо. Влажность может падать зимой до 10-15% (!!!) А это чревато пересыханием слизистой носоглотки и однозначными ОРЗ. «Все хорошо, что в меру», - говорят врачи.

Создание питомника для выращивания саженцев

Дачница — Mon, 21 Mar 2011 04:51:42 GMT

Создание питомника для выращивания саженцев сосны, лиственницы, кедра, ели и пихты

$CUT$

Грядки, накрытые пленкой для уменьшения испарения. После появления первых всходов пленку необходимо снять.

Выращивание сосны, лиственницы, кедра, ели и пихты

Выращивание сосны. Сверху вниз: всходы сосны через неделю после прорастания семян; всходы в двухмесячном возрасте; однолетние сеянцы сосны, пересаженные весной в «школку», через месяц после пересадки; подготовка борозды в «школке» для посадки двухлетних сеянцев; сеянцы третьего года жизни в «школке» через два месяца после пересадки; хорошо развитый четырехлетний сеянец сосны перед посадкой на постоянное место.

Сосна, лиственница, кедр, ель и пихта представляют собой наиболее распространенные в России породы хвойных деревьев. По своим экологическим требованиям и предпочтениям эти древесные породы сильно отличаются друг от друга. Сосна и лиственница представляют собой так называемые светлохвойные древесные породы. Они наиболее светолюбивы, хорошо растут и развиваются в условиях полного освещения. В дикой природе развитие сосновых и лиственничных лесов чаще всего связано с периодическим воздействием лесных пожаров (в результате образуются открытые пространства, наиболее подходящие для роста сосны и лиственницы). Под пологом леса подрост сосны, как правило, не образуется или гибнет в результате затенения – если не происходит пожара, который уничтожает хотя бы часть взрослых деревьев и тем самым освобождает доступ к свету для молодых. Сосна и лиственница идеально приспособлены к условиям открытого места: они не боятся поздневесенних заморозков и солнечных ожогов; зато даже слабое затенение приводит к ослабленному росту, формированию сеянцев и саженцев уродливой формы.

Заказать семена можно здесь>>>

Ель и пихта относятся к другой экологической группе – так называемым темнохвойным древесным породам. Они значительно более теневыносливы, чем сосна или лиственница. Даже в условиях сильного затенения под пологом леса подрост этих деревьев способен выживать в течение десятилетий, ожидая того момента, когда в результате гибели одного из старых деревьев откроется доступ к большему количеству света. В лесах Севера подрост ели и пихты в тени старых деревьев может доживать до ста и даже ста пятидесяти лет, и после этого он еще способен захватить свое место в верхнем ярусе древостоя, если представится такая возможность. В питомниках ель и пихта могут расти в условиях легкого или среднего затенения (хотя их рост в этом случае будет несколько замедлен); зато в отдельные годы они могут пострадать от поздневесенних заморозков, солнечных ожогов или летней засухи.

Кедр (кедрами в России называют два вида сосны – сибирскую и корейскую) также относится к темнохвойным древесным породам, но по светолюбивости в раннем возрасте скорее занимает промежуточное положение между темнохвойными и светлохвойными деревьями. В питомнике желательно выращивать кедры в условиях хорошего освещения, без затенения.

Несмотря на все различия, саженцы этих древесных пород выращиваются более или менее одинаково. Посев семян производится весной (исключение может быть сделано для кедра, см. ниже). Чаще всего пересадка сеянцев в «школку» производится весной третьего года (т. е. после двух сезонов роста), и в «школке» сеянцы доращиваются еще в течение двух лет. В особо хороших условиях пересадка в «школку» может быть произведена весной второго года. На постоянное место обычно высаживаются четырехлетние саженцы, реже – двух-, трех- или пятилетние. В лесхозах чаще всего для посадки на постоянное место используются двухлетние сеянцы, но это дает хороший результат только при предварительной подготовке почвы.

Специальная предпосевная обработка семян сосны, лиственницы, ели и пихты не является обязательной, но может существенно повысить всхожесть. Замочите семена в талой ледяной воде и выдержите их в емкости с водой в холодильнике в течение двух-трех дней. После этого слейте воду, слегка подсушите семена (так, чтобы они не слипались и их можно было сеять) и приступайте к посеву. Можно посеять и не замоченные заранее семена – как правило, результат будет ненамного хуже.

Семена кедра необходимо выдержать в течение одного-двух месяцев перед посевом в слегка влажном субстрате (опилках, крупнозернистом песке, мху) при температуре около 0° или чуть выше (например, в холодильнике). Это стимулирует прорастание семян; без такой обработки всхожесть может оказаться очень низкой. Можно также посеять семена кедра осенью, но в этом случае существует больший риск повреждения семян грызунами или грибными инфекциями.

Посев семян надо производить весной, как только почва оттает и подсохнет настолько, что ее можно будет вскопать. После того как грядка будет подготовлена к посеву семян, разметьте на ней параллельные борозды глубиной до 1 см на расстоянии 10–12 см друг от друга (их можно продавить черенком лопаты или специальной рейкой). Распределите семена по дну борозд из расчета 100–120 семян кедра, 150–200 семян сосны и лиственницы и 250–300 семян ели и пихты на 1 м длины борозды (т. е. семена кедра должны располагаться примерно через каждый сантиметр, сосны и лиственницы – через каждые 5–7 мм, ели и пихты – через 3–5 мм). После этого аккуратно засыпьте бороздки землей так, чтобы семена оказались на глубине 2–5 мм. Не поливайте грядку сразу после посева – это вызовет слипание комочков почвы и образование корки, в результате чего дыхание семян будет ослаблено, а испарение влаги почвой увеличится. Если почва слишком сухая, полейте ее до окончательного разравнивания перед посевом. В сухую погоду укройте гряды пленкой или нетканым укрывным материалом на несколько дней (максимум – до появления первых всходов). Это поможет сберечь влагу, а также будет способствовать более интенсивному прогреву почвы, что ускорит прорастание семян.

Выращивание лиственницы. Сверху вниз: сеянцы первого года жизни в конце лета (два снимка); двухлетние саженцы, росшие один год в посевном отделении и один год в «школке».

После появления всходов следите за тем, чтобы поверхность почвы оставалась чистой от сорняков: даже малейшее затенение приводит к резкому уменьшению скорости роста всходов, особенно сосны и лиственницы. В сухую погоду обеспечивайте полив посевов, старайтесь, чтобы почва всегда оставалась влажной на ощупь хотя бы на глубине нескольких сантиметров.

Осенью проследите, чтобы грядки со всходами ушли под снег максимально очищенными от сорняков, и ни в коем случае не укрывайте их каким-либо укрывным материалом – это может вызвать очень сильное развитие грибных инфекций. Все перечисленные древесные породы в пределах своего естественного ареала хорошо переносят зиму и под снегом не страдают ни от каких морозов.

Если всходы за первый год достигли высоты 10–12 см или большей, то уже весной второго года их можно пересадить в «школку». Можно пересаживать и осенью, но не позднее чем за месяц до наступления морозов (надо, чтобы сеянцы успели хорошо укорениться и зимой не произошло их «выжимания» в результате периодических замерзаний и оттаиваний поверхности почвы). Весенняя пересадка обычно дает лучшие результаты. Если сеянцы не достигли высоты 10–12 см, то лучше оставить их без пересадки еще на один год. Старайтесь избегать пересадки после распускания почек и начала роста сеянцев – это может привести к гибели части из них или, по крайней мере, ослаблению прироста. Пересадку производите в течение одного дня, стараясь, чтобы каждый сеянец как можно меньше находился на воздухе – это позволит в максимальной степени сохранить его корни от высыхания. В теплую погоду корни сеянца, не защищенные от солнца и ветра, могут засохнуть и погибнуть в течение нескольких минут. Старайтесь как можно меньше повреждать корневые системы сеянцев: чем большая их часть сохранится при пересадке, тем лучше будут развиваться сеянцы в последующие годы.

Для посадки в «школку» можно также приобрести сеянцы сосны, ели или кедра в лесном питомнике при лесхозе. Как правило, в таких питомниках для восстановления леса на вырубках выращивают двухлетние сеянцы этих деревьев. Сеянцы ели выращивают в большинстве лесных питомников таежной зоны, и приобрести их легче всего. Сеянцы сосны выращивают в меньшем количестве питомников, но зато не только в таежной зоне, но и в более южных регионах Европейской России и Западной Сибири. Сеянцы кедра и лиственницы выращиваются в небольшом количестве питомников в отдельных регионах России, а пихту в настоящее время в государственных лесных питомниках практически не выращивают.

В «школке» располагайте ряды сеянцев на расстоянии 20–25 см друг от друга, а сеянцы в рядах – через 10–15 см. Для посадки сеянцев можно продавить в почве специальным колом или черенком лопаты углубления, 15–20 см глубиной. Для того чтобы облегчить попадание корневой системы сеянцев в узкую ямку, можно перед посадкой окунать корешки в жидкую глину (это особенно полезно при пересадке однолетних сеянцев с очень тонкими корнями). Следите за тем, чтобы глубина посадки сеянцев в «школке» была примерно такой же, как на исходной грядке: заглубленная посадка замедляет рост, а при слишком мелкой посадке сеянцы будут просто падать. Как и в посевном отделении, следите за тем, чтобы грядки были свободны от сорняков. Школьному отделению не так страшно пересыхание, как посевному, но все же в сильную засуху постарайтесь обеспечить полив (особенно если засуха наступит вскоре после пересадки сеянцев в «школку»).

Крупные и пригодные к посадке на постоянное место саженцы в основном получаются через два года после посадки сеянцев в «школку». Однако часть наиболее крупных саженцев можно отобрать для пересадки на постоянное место уже через год. Особенно это касается лиственницы, которая легче других переносит пересадку, а при хорошем уходе может расти очень быстро.

Неисправна дверь? Не беда!

Vladimir — Mon, 14 Mar 2011 05:36:51 GMT

Пожалуй, каждый дачник сталкивался с «проблемами» ненадежных дверей в саду – то скрипят, то заедают, то сами открываются. Но это не беда. Просто придется оторваться от телевизора или компьютера и взяться за дело. Это совсем не так уж сложно, как может показаться на первый взгляд. [$CUT$
Небольшие трещины в двери (до 1,5 мм) легко устранить с помощью масляной шпаклевки, предварительно промазав их олифой. А большие трещины надо заделать деревянными вставками из сухой древесины, промазав предварительно столярным клеем.
Навесить даже самую тяжелую дверь не так уж трудно, если вы немного укоротите верхний или нижний штырь петли.
Если петли на вашей двери закреплены не строго вертикально, то она, конечно, будет открываться или закрываться сама собой.
Если дверь распахивается, то это означает, что она наклонена в сторону от дверной коробки. Устранить этот дефект вам поможет кусок фанеры или картона, который необходимо подложить под любую половинку верхней петли.
А если дверь самопроизвольно закрывается, то она наклонена к дверной раме. Чтобы вернуть дверь в вертикальное положение, кусок фанеры или картона необходимо подложить под половинку нижней петли. Попробуйте также к косяку прибить уплотняющий кусочек кожи, а его наружную поверхность для долговечности покройте слоем краски.
Бывает, что дверь перестает запираться оттого, что увеличился зазор между дверью и косяком, и язычок замка просто не дотягивается до своего гнезда. В этом случае нужно нарастить косяк с помощью доски необходимой толщины.
Если дверные петли в полном порядке, а дверь осела и цепляется за пол – попробуйте положить между верхними и нижними половинками петель шайбы или самодельные кольца из толстой прочной проволоки, не забыв смазать их машинным маслом.
Если же дверь шаркает по полу, положите под нее крупную шкурку, а затем несколько раз откройте и закройте дверь, пытаясь ее таким образом немного подшлифовать. Ну, а если ни шайбы, ни самодельные кольца из проволоки, ни шкурка не помогают и дверь продолжает задевать пол, необходимо немедленно или перевесить петли повыше, либо, сняв дверь, подпилить или подстрогать ее снизу.
Если ваша дверь заклинивается, то, скорее всего, разболтались дверные петли. Замените шурупы, на которых они укреплены, другими, более длинными. Можно использовать и старые, укрепив их гнезда. Для этого забейте отверстия от шурупов деревянными пробками на клею.
Иногда дверь заклинивается оттого, что слишком велик зазор между нею и дверной рамой со стороны петель. В этом случае гнезда для петель необходимо углубить.
Если дверь неплотно закрывается и вас беспокоит сквозняк, то закрепите по краю двери тонкую рейку и отшлифуйте ее шкуркой. Щель между дверью и косяком со стороны петель можно закрыть полиэтиленовой пленкой, закрепив ее канцелярскими кнопками. А чтобы не дуло из¬под дверей, на их нижний торец необходимо прибить войлок или плотный поролон.
Скрипящая дверь может вывести из равновесия даже самого спокойного человека. Смажьте ее петли машинным маслом или используйте вместо него кусочек грифеля от мягкого простого карандаша.
В обоих случаях дверь слегка приподнимают на петлях, закапывая масло и закладывая кусочек грифеля в образовавшиеся около штифтов зазоры.
Чтобы точно определить место в косяке двери для гнезда под ригель (язычок) замка, надо вырезать из бумаги прямоугольник, равный по размеру торцу ригеля. Затем одну сторону этого прямоугольника надо смочить водой и точно приложить к торцу ригеля, а другую сторону смазать клеем.
Закройте дверь, поверните ключ в замке и прижмите ригель к косяку двери. Бумажный прямоугольник приклеится к косяку, точно обозначив место гнезда для ригеля.
Ну а если расшатался дверной замок, то его необходимо снять, заполнить крепежные отверстия спичками на клею и сразу вновь завинтить крепеж.
Вытащить сломанный ключ из несложного замка можно попытаться с помощью тонкой пилки от лобзика. Для этого пилку вставляют в замок зубцами вверх, поворачивают на четверть оборота так, чтобы она зацепила ключ, и вместе с ним вытягивают из замочной скважины.

Правила обращения с печью

Vladimir — Mon, 14 Mar 2011 05:36:00 GMT

Многие дачники и садоводы сегодня обзаводятся дровяными печами, пользуясь ими как в ранневесенний период, так и осенью. К сожалению, как свидетельствует статистика, одновременно с этим в дачных и садовых домах участились случаи возникновения пожаров, доля которых по вине печей достигла почти 30 %.$CUT$ При этом установлено, что основная причина возгорания домов заключается в неумелом обращении с печами владельцев участков. Учитывая это, полезно привести рекомендации, позволяющие повысить эффективность топки печей и снизить вероятность возникновения пожаров.
Выбор дров. Как известно из литературы, по теплоотдаче 1 м3 дубовых дров равен 1,3 м3 березовых, 1,4 ольховых, 1,6 сосновых и 1 м3 осиновых. Естественно, что и цена их разная, но эта разница все же меньше, чем по теплоотдаче. Поэтому, исходя из опыта, лучше иметь недорогие дрова, но повышать эффективность топки ими печи. Для этого, прежде всего, следует применять дрова сухие, расколотые на поленья с равномерной толщиной, равной 8¬10 см, что не только увеличивает почти в 1,5 раза теплоотдачу, но и резко уменьшает образование сажи, а тем самым и вероятность пожара по ее вине. Поскольку же дрова лиственных пород дают меньше сажи, чем хвойные, а осина является даже чистильщиком сажи в трубе, то предпочтительна смесь дров либо из березы и осины, либо из осины и ольхи примерно в равном соотношении. При этом, чтобы при горении дров от топки исходил приятный запах, к ним можно добавлять поленья от плодовых деревьев, а также подкладывать в огонь сухие вишневые или можжевеловые ветки.
Растопка печи. Для растопки любой печи необходимо, прежде всего, удалить золу из топливника и зольника и заложить в первый дрова, оставляя небольшие промежутки между поленьями, через которые в зону горения через зольник обеспечивается подача воздуха. Для увеличения теплоотдачи дрова следует закладывать поближе к дверце, распределяя их равномерно по всему объему топливника. Поскольку в первое время после заезда ранней весной в дачный или садовый дом имеет место застой холодного и влажного воздуха в дымовой трубе, необходимо его согреть, открыв прочистную дверцу и сжигая в отверстии какойлибо хорошо горючий материал (старую газету, бересту, лучину и т. п.). После этого прочистная дверца закрывается, открывается топочная дверца, и разжигаются дрова, а когда они разгорятся, эта дверца закрывается, и открывается поддувная дверца зольника, с помощью которой тяга и горение дров могут регулироваться.
Горение дров. Чтобы жар из печи не улетал в трубу, тяга должна быть ровной и сильной, но не чрезмерной. Силу тяги можно определить по цвету пламени: красное пламя с темными полосами и чернобурым дымом свидетельствует о слабой тяге, яркобелое пламя – о ее избытке, а золотистожелтое – о нормальной. В первом случае поддувную дверцу приоткрывают, а во втором, наоборот, закрывают. Топочную же дверцу во время горения открывать не следует, так как из топливника может выпасть головешка или уголь и создать опасность пожара, а попадающий в печку излишний холодный воздух – нарушить тягу.
Закрытие печи. Топка хорошо сложенной и работающей согласно изложенному печи продолжается 1¬1,5 часа. Но с закрытием печи не следует спешить. Если видно, что головешки еще не перестали гореть синим пламенем, свидетельствующим о выделении угарного газа, нужно около 10 мин подержать их около закрытой топочной дверцы, не закрывая дымовой трубы. Обезопасить себя от угара можно также путем топки печи не перед сном, а на 1,5¬2 часа пораньше. Заметим также, что для продления жара от топки очень полезно горячие угли укрыть сверху слоем золы.
Чистка дымохода. Эта мера не из приятных, но абсолютно необходима как для повышения эффективности топки печи, так и для предотвращения воспламенения сажи в дымовой трубе. Проводить эту операцию следует в обязательном порядке не реже одного раза за сезон. Очищать трубу от сажи лучше всего с помощью длинного шеста, на конце которого закрепляется обычная авоська с тряпьем, продвигаемая вверх и вниз дымохода с последующим удалением сажи через прочистную дверцу. Трудность возникает тогда, когда печь топилась хвойными или сырыми дровами, из¬за чего на стенках дымохода образуется смолистая сажа, являющаяся нередко причиной загорания с выбросом вверх пламени. В этом случае трубу либо чистят с помощью метлы, привязанной к веревке и снабженной грузом, либо многократно протапливают осиновыми дровами с добавлением к ним сухих картофельных очистков, либо сжигают за прочистной дверцей сухой легкогорючий материал: солому, сено и т. п.
Нельзя не отметить и еще одной нередкой «болезни» печей – выделения на стенках печных труб конденсата, представляющего собой густую жидкую смесь смолистых веществ с водяным паром. Причинами его появления являются обычно наличие в стенках трещин, отсутствие металлического колпака над трубой, неутепленности трубы и др.
Если указанные выше меры по устранению сухой смолы не помогли, работа печи не наладилась, а в доме ощущаются неприятные запахи, следует посоветоваться с квалифицированным печником, причем не исключена необходимость серьезного ремонта.
В заключение отметим, что образовавшиеся при топке печи золу и сажу следует собирать в металлическую емкость, хранить в сухом помещении и использовать либо как прекрасные удобрения и раскислители почвы, либо как безопасные инсектициды для борьбы с вредителями садово¬огородных культур.

Водоснабжение на садовом участке.

Vladimir — Mon, 14 Mar 2011 05:34:44 GMT

Сразу же оговоримся: речь пойдет о тех садовых участках, которые не подключены к центральному водопроводу. Тут все ясно – открывай кран и удовлетворяй все потребности, внося соответствующую плату. Что делать, если такого крана нет, а поливать растения нужно?$CUT$
Когда¬то безусловным лидером в водоснабжении садоводств были колодцы. Но и сегодня колодец не помешает, даже если есть централизованное водоснабжение – хотя бы для того же полива или в случаях аварий на водопроводе.
В зависимости от глубины залегания в земле вода бывает: верховодка – залегает на глубине до 4 м; почвенная – залегает на глубине до 10 м; грунтовая – на глубине до 40 м; артезианская – расположена на глубине более 40 м. То, каким будет колодец – зависит от глубины залегания водоносного слоя.
Колодцы строят на наиболее высоком месте участка, подальше от дворовых туалетов, помойных ям, хозяйственных построек. Расстояние между ними и колодцем должно быть 30¬50 м (в крайнем случае – не менее 12 м). Пользоваться водой из любого типа колодца можно после проведенного органами санэпиднадзора анализа на бактериальное и химическое загрязнение. Лучшее время для рытья колодца – конец августа, когда уровень стояния грунтовых вод наиболее низкий.
В качестве материалов для устройства колодцев используются: глина, древесина (дуб, лиственница, сосна, вяз и ольха, береза, ель, осина, липа); камень (бутовой, булыги, валуны); кирпич (красный); камень¬плитняк, гравий, щебень, бетон, железобетон, керамические элементы; цемент; арматура (железная, стальная). Это далеко не полный перечень, так как при строительстве того или иного вида колодца требуются дополнительные материалы.
Учитывая, что строительство колодцев требует разметочных, земляных, каменных, плотницких и столярных работ, соответственно, для их выполнения необходим разнообразный инструмент: ломы, кирки, скалопилы, лопаты, щупы, топоры, пилы, струги, долота, деревянные молоты, треноги, горизонтальный или вертикальный ворот и др.
Проходка колодца от поверхности земли до уровня грунтовых вод обычно по силам двум рабочим. Сначала готовится неглубокий шурф – порядка полуметра в диаметре, в который устанавливается первое железобетонное кольцо или венцы деревянного сруба. Затем выбирают грунт внутри кольца или сруба, добиваясь его равномерной осадки. Как только верхнее кольцо опустится вровень с поверхностью земли, на него устанавливают следующее кольцо, потом еще и еще.
Проходка колодца ведется до максимально возможной глубины – в среднем 1,5 м ниже уровня грунтовых вод.
Швы между кольцами следует зацементировать, чтобы грязная вода с поверхности не проникала в колодец.
Окончательное оформление колодца включает создание глиняного «замкá» наверху, на устье колодца: жирной глиной заполняются воронки или пазухи между стенкой колодца и прилегающим грунтом. Толщина «замка» – до 1 м, радиус – до 1,5 м от стенки колодца. Причем поверхность «замка» устраивается с уклоном от колодца.
Затем устраивается оголовок колодца (до 1 м высотой), который оборудуется крышкой. В нем устраивается водоподъемное устройство или специальный портик, или перекладина для насоса. Завершает работу обустройство козырька.
На всех этапах работы нельзя пренебрегать правилами безопасности. Так, нельзя находиться в колодце при установке колец. Для перемещения колец следует пользоваться надежными рычагами. Работать внутри надо только в каске.
Имея на участке колодец, нужно соблюдать элементарные правила. Не устраивать рядом поглощающих колодцев и ям для сточных вод, не мыть рядом автомашины и др. Стараться не переудобрять почву – часть органических и особенно минеральных удобрений непременно просочится в грунтовые воды и испортит воду в колодце. При оборудовании уборных и компостных хранилищ следует применять надежную гидроизоляцию. Наконец, надо заботиться о гигиене колодца: не мыться рядом с ним, содержать верхнюю часть в чистоте, не пить из колодезного ведра, не стирать и не выливать нечистоты у колодца.
Однако нередко есть существенная проблема: колодцы, которые питаются поверхностными водами, могут надежно обеспечить водопотребителя до 100¬150 л в час, максимум до 500 л. Этого отнюдь не всегда хватает. Кроме того, санитарное качество колодезной воды сегодня очень низкое – сказывается ухудшение экологии: нитраты, нитриты, тяжелые металлы. Часто встречаются и бактериальные заражения. Большие расходы воды, удовлетворяющие высоким санитарногигиеническим требованиям, могут обеспечить только скважины глубиной от 20 до 180 м, в зависимости от глубины залегания подземных вод. Конечно, скважина дороже колодца, но здоровье всетаки важнее.
Для бурения скважин используются специальные установки. В готовую скважину опускают стальные толстостенные трубы. В них погружают глубинный насос диаметром 3¬4 дюйма. От насоса выходит на поверхность и выводится в дом напорный трубопровод. Промерзание воды зимой исключено, если оголовье скважины и вводная труба углублены на 1,5¬2 м в землю.
Вода через фильтр грубой очистки поступает в мембранный бак, расположенный в подвале или на первом этаже дома. Это может быть емкость различного объема, от 100 до 500 л в зависимости от производительности насосного устройства. Она необходима для оптимизации работы погруженного насоса путем хранения запаса воды под давлением. Таким образом, вода поступает в открытый на кухне или в санузле кран не сразу от насоса, а под давлением из этого бака. При этом увеличивается срок службы насоса, поскольку он работает в щадящем режиме: автоматически включается только при больших расходах воды либо при пониженном давлении в системе до нижней установленной границы. Тогда он закачивает воду в бак до тех пор, пока давление в нем не достигнет максимального значения. Практически это аналог городского водоснабжения. Поставив такую систему, хозяин не будет испытывать никаких неудобств с водой в течение многих лет.
Следующий этап – монтаж насоса, полное обустройство скважины и подвод воды в дом. Хозяин должен получить паспорт на водоподъемную установку с указанием ее основных характеристик. Этот документ необходим как для органов местного надзора, так и при эксплуатации. Ни одна серьезная бригада не возьмется за ремонт скважины, не зная, какой насос там установлен.
«Песчаные» скважины позволяют обеспечить водой дачный дом, в котором, максимум, один кран на кухне и второй, для полива, в саду (огороде). Такие скромные потребности в воде, как правило, обеспечиваются насосом типа «Малыш». Но если загородный коттедж имеет европейский уровень комфорта – несколько санузлов, стиральную и посудомоечную машины, бассейн, то бурить нужно обязательно артезианскую скважину. Да и качество ее значительно выше, чем в «песчаных» скважинах.
Срок службы последних определяется свойствами конструктивных материалов и профессионализмом созидателей, в среднем 10¬15 лет, максимум 20. При этом ее водоотдача зависит от сезонного пополнения водоносного слоя. В засушливые сезоны такая скважина может «пересохнуть». Зато качественно сооруженная артезианская скважина бесперебойно работает до 80 лет.
Однако следует знать, что артезианские воды государство считает месторождением и соответственно регулирует их потребление. Для сооружения артезианской скважины необходимо получить лицензию. Кроме того, за потребляемую воду нужно будет платить по специальному счетчику – по аналогии с квартирным.
Состав артезианских вод зависит от глубины их залегания. Вода артезианских скважин обладает повышенной жесткостью (накипь на чайнике), содержит больше бактерий и органических веществ, что делает ее непригодной для длительного хранения. Изза некачественного соединения труб в скважинах вероятно попадание загрязненных вод из более высоких водоносных слоев. Кроме того, несмотря на то, что вода артезианских скважин более предпочтительна, чем водопроводная, тем не менее, повышенное содержание солей жесткости приводит к отложению солей в шейном отделе позвоночника (остеохондрозам), суставах, образованию камней в почках и желчном пузыре.
Источником получения воды являются природные родники. Однако есть родники, из которых не стоит брать воду для питья. Нужно постоянно помнить, что родниковая вода поступает из наиболее близко лежащих водоносных слоев, чрезвычайно подверженных загрязнениям. Невозможно гарантировать постоянное качество этой воды, т. к. оно колеблется в зависимости от погодных условий (ливни, паводки) и от выбросов близлежащих промышленных предприятий.
Воды значительного числа источников содержат в своем растворе углекислую известь, которая на выходе из источника в результате падения температуры, давления и испарения, выпадает в осадок. От этого может образоваться ровный слой извести. Понятно, что не только пить, но и использовать для полива такую воду не стоит – этим вы приведете почву в негодность.
Желательно, чтобы родник находился как можно дальше от городских подземных коммуникаций, а само место выхода родника на поверхность должно быть оборудовано цивилизованно: тот же желоб или труба должны быть сделаны из нержавеющего, негниющего и некиснущего материала, рядом не должно быть никакого мусора и свалок, из источника нельзя поить домашний скот и т. д.

Печь должна быть надежной

Vladimir — Mon, 14 Mar 2011 05:33:50 GMT

Практика показывает, что из¬за недостаточной квалификации печника или возведения печи собственными силами работает она зачастую плохо. В ней либо слабо горит топливо и нет достаточного тепла, либо топливо горит хорошо, но тепло вылетает в трубу.$CUT$ В первом случае в печи не хватает кислорода для горения, она дымит, а во втором – выделяющаяся теплота очень слабо передается стенкам отопительной панели и вынуждает тратить слишком много топлива. Указанные недостатки в работе печи вполне устранимы без капитальной ее переделки.
Естественно, что все нижесказанное относится только к отопительноварочной печи, которая явно преобладает в дачных домах из¬за нередкого отключения электроэнергии. Такая печь обычно состоит из двухконфорочной плиты и обогревательной панели с последовательно расположенными дымовыми каналами¬оборотами (рис. А). Их общее число, как правило, принимается от 3 до 5. Надеясь на улучшение работы печи, очень многие домовладельцы отдают предпочтение печам с 5¬ю каналами¬оборотами (рис. Б). В результате отходящие газы, вступая в контакт с увеличенной тепловоспринимающей поверхностью, существенно переохлаждаются, выделяют конденсат и замедляют свое движение, образуя к тому же толстый налет сажи как внизу, так и на стенках каналов.
После консультаций со специалистом¬печником сосед по участку реконструировал вышеуказанную печь в трехканальную. При этом было принято, что в плите за время приготовления пищи сжигается около 15 кг дров за сутки с КПД плиты 0,5¬0,6 и с выработкой при известной теплотворной способности дров 90 тыс. кДж тепла. В обогревательной панели утилизируется около 1/3 теплоты, содержащейся в отходящих от плиты газах, т. е. панель аккумулирует за сутки около 30 тыс. кДж тепла, и эта величина не зависит от размеров поверхности тепловосприятия, а значит появляется объективная возможность для уменьшения протяженности газового тракта и усиления прогрева панели печи (рис. В).
Реконструкция печи была проведена в 2 этапа. На первом этапе было расширено отверстие в задней стенке топки топливника с 750 см2 до 1500 см2, а также увеличен горизонтальный канал для уходящих газов в дымооборот с 420 см2 до 800 см2 путем удаления нескольких кирпичей. При испытаниях после этого исчезло дымление, плита быстро разогрелась, но панель нагрелась только в начале горизонтального канала, так как 5¬оборотная система газоходов создавала чрезмерное сопротивление отходящим газам. Учитывая это, на втором этапе реконструкции печи было сокращено до 3¬х число вертикальных каналов, а их размеры были увеличены с 250 см до 570 см. В результате этих двух мероприятий примерно в 4 раза уменьшилось аэродинамическое сопротивление печи, возросла тяга и многократно увеличилась теплоотдача нагревательной панели.
Из вышеизложенного следует, что реконструкция отопительноварочной печи в дачном доме проста, так как не затрагивает ни фундамента, ни корпуса, ни дымохода. Для этого достаточно лишь снять чугунный настил плиты и перестроить вышеуказанные каналы согласно упомянутым параметрам. Эффективность такой реконструкции печи очевидна.
Разумеется, для нормальной работы печи следует правильно ее топить и своевременно очищать от сажи. Растопку печи надлежит проводить только после удаления золы из топливника и зольника, а дрова закладывать так, чтобы между поленьями были промежутки, через которые в зону горения через зольник обеспечивалась бы подача воздуха. При этом, чтобы удалить из дымохода холодный и влажный воздух, надо согреть его, открыв прочистную дверцу и сжигая за ней какойлибо горючий материал (газету, бересту и т. п.). Чистку дымохода следует проводить не реже одного раза за сезон. Проводить ее лучше всего с помощью шеста, на конце которого закрепляется тряпка. Чтобы уменьшить образование сажи, рекомендуется периодически протапливать печь осиновыми дровами с добавкой к ним сухих картофельных очистков.
Особого внимания со стороны домовладельца требует техническое состояние печи и, в частности, наличие в ее элементах трещин и щелей, резко ухудшающих работу печи. Если эти дефекты обнаружены в дымоходе, то следует безотлагательно оштукатурить его, чтобы защитить стенки от проникновения сырости и холода. Появление трещин и щелей довольно часто отмечается в местах стыка кладки и металлических элементов печи (плиты, дверец, задвижек и др.). Для устранения этих дефектов можно использовать обычный глиняный раствор. Но следует учитывать, что как слишком жирный, так и слишком тощий раствор способствуют образованию новых трещин. Поэтому для повышения эластичности глиняного раствора в него полезно добавлять измельченное асбестовое волокно в объемной доле около 10%. Места заделки дефектов после подсушки следует окрасить известковой или клеевой (меловой) краской в белый цвет в 2 слоя.
Выполнение изложенных мер позволяет обеспечить надежную и эффективную работу печи и создать в доме уют для отдыха в любое время года.

Уход за крышей

Vladimir — Mon, 14 Mar 2011 05:32:49 GMT

Анализ имеющейся строительной литературы показывает, что в ней очень скудно освещаются вопросы долговечности дачных и садовых домов. Между тем, как свидетельствует жизнь, залогом длительной сохранности дома являются, как правило, не столько фундаменты и стены, а надежная крыша. Не течет она – нет сырости, нет загнивания, и дом служит десятки лет.$CUT$ И совсем не случайна в народе поговорка: «Не столько строй, сколько крой». Следуют же этой поговорке далеко не все домовладельцы. В то же время долговечность дома можно весьма существенно продлить за счет надлежащего ухода за кровлей и своевременного ее ремонта.
При уходе за любой кровлей и ее ремонте следует соблюдать ряд общих правил. Вопервых, всякая кровля должна периодически осматриваться и очищаться от снега, мусора, грязи и лишайников. Удалять их можно с помощью скребка, насаженного на длинную ручку и представляющего собой либо дощечку с прибитой к ней резиновой полоской (для плоской кровли), либо дощечку в форме волны листов (для волнистой кровли). Для очистки кровли от птичьего помета, грязи и лишайников эффективны стальные скребки и щетки. Вовторых, работу по очистке кровли следует выполнять вдвоем, чтобы один человек страховал лестницу, а второй находился на кровле. Для надежности страховки лестницу следует навешивать на крючки, закрепляемые на одном из стропил. В¬третьих, перед подъемом на кровлю необходимо обязательно сориентироваться, в каких местах и на какие стропила можно вставать для безопасной работы. В¬четвертых, нельзя ни в коем случае подниматься на обледенелую или мокрую кровлю, да еще и в скользкой обуви.
Ремонт любой кровли следует осуществлять лишь после тщательного ее осмотра, очистки и обеспечения мер безопасности. Производится ремонт в зависимости от вида кровли и заключается чаще всего в следующем.
Дощатая (тесовая) кровля. Если такая кровля была покрыта масляной краской, то для заделки дефектных мест используют обычную замазку с добавлением в нее масляной краски, а после их высыхания всю кровлю окрашивают. При этом отдельные дефекты можно заклеивать тканью, смоченной в густотертой масляной краске. Если же кровля промазывалась горячим битумом, то замазку готовят из мела и битума. Заделав дефекты, замазке дают возможность хорошо затвердеть и еще раз промазывают битумом либо только дефектное место, либо всю кровлю. При этом на битум можно также наклеивать заплаты из ткани. По оценке отдельных домовладельцев, причем вопреки литературным данным, дощатая кровля при указанном уходе и ремонте может надежно служить до 15¬20 лет вместо 10.
Стальная кровля. Вследствие солнечного нагрева металл кровли расширяется сильнее, чем потерявшая эластичность краска. Как следствие этого, в краске образуются трещины, в которых скапливается влага, и сталь начинает ржаветь. При обнаружении таких дефектных мест сначала их подвергают тщательной очистке стальной щеткой, удаляя пыль мягким веником, после чего окрашивают с последующей сушкой в течение 2¬3 дней. При наличии явно поврежденных мест их заделывают заплатами из брезента или плотной ткани, которые либо пропитывают в густотертой краске 1¬2 часа, либо кладут на закрашенное такой краской дефектное место. В том и другом случае заплаты тщательно приглаживают шпателем, а после просушки окрашивают всю кровлю вместе с заплатами в 2, а нередко даже в 3 слоя. Дефекты на гребнях и кромках замазывают замазкой из олифы и молотого мела, а замазанные места сглаживают ножом. Если кровля из черной стали, то окраска повторяется в среднем через 3 года, а если из оцинкованной, то через 4¬5 лет. При соблюдении изложенного долговечность первой кровли увеличивается в среднем до 30 лет вместо 20, а второй – до 40 лет вместо 25.
Рулонная кровля. Дефекты, обнаруженные в рулонной кровле, ремонтируют путем наклеивания на очищенные от грязи и пыли поврежденные места заплаты с помощью горячей битумной мастики. Последнюю готовят, подмешивая к 8 частям битума 1 часть минеральной ваты и 1 часть шлаковой или древесной пыли. В последнее время отдельные домовладельцы вместо применения небезопасной горячей мастики используют электроутюг, прогревая им кромки заплат, благодаря чему битум расплавляется и надежно скрепляет заплаты с рубероидной кровлей. Ремонт такой кровли указанными приемами продлевает ее долговечность согласно опыту с 5¬10 до 15¬20 лет.
Шиферная кровля. Имеющаяся строительная литература, исходя из высокой долговечности такой кровли, вовсе не освещает возможности ее ремонта. Однако долговечность шиферной кровли за счет ухода и ремонта также может быть заметно продлена. Наиболее частым дефектом кровли являются щели в местах нахлестки листов. Чтобы их устранить, ряд домовладельцев успешно применяют замазки, приготовляемые из цемента и песка (1:1). Чтобы гарантировать прочность заделки, в замазку нередко добавляют 0,5 части шлаковаты или шерстяных очесов. Есть также опыт приготовления замазки на основе олифы и мела. Кроме того, совсем нередки случаи, когда отдельные места шифера под воздействием общей деформации кровли лопаются. Если это верхний лист, то на треснувший накладывается новый лист, а если это средний или нижний, то приподнимают вышележащий и новый лист подсовывают под него. Долговечность кровли при таком ремонте в сочетании с указанным выше уходом может возрастать с 25¬30 до 40 лет.
Для продления долговечности кровли нельзя забывать об уходе и ремонте ее не только с наружной, но и с внутренней стороны, так как согласно опыту совсем нередки случаи прогиба конькового бруса, растрескивания опорной части стропил, загнивания обрешетки. В первом случае следует осторожно приподнять брус домкратом и поставить под него прочную подпорку. Во втором случае концы стропильных ног отжимают, опорную стойку кровли упирают в доску, уложенную поперек балок, между концом стойки и доской загоняют 2 клина навстречу друг другу до тех пор, пока нога не примет нормальное положение. После этого к каждой ноге с двух сторон прибивают доски, выходящие на 1¬1,5 м за границы зоны растрескивания, и стягивают их болтами. Клинья и отжимную стойку после этого убирают. Для предотвращения или устранения загнивания стропил и обрешетки кровли их обрабатывают антисептиками через 2 года.
Из вышеизложенного следует, что в результате реализации рассмотренных мер долговечность основных видов кровли возрастает не менее чем в 1,5 раза.

Утеплители для вашего дома.

Vladimir — Mon, 14 Mar 2011 05:31:48 GMT

Середина лета – самое время для подготовки к утеплению дачи или садового дома. Выбрать же подходящий во всех отношениях теплоизоляционный материал совсем непросто, поскольку их множество, и все они отличаются друг от друга.$CUT$ По форме и внешнему виду их можно разделить на штучные (плиты и блоки), рулонные и шнуровые (маты, жгуты, шнуры), рыхлые и сыпучие (вата, перлит, песок, опилки), а также по структуре (волокнистые, зернистые и ячеистые) и виду исходного сырья (органические и неорганические). Разделяются они еще и по своей плотности, жесткости, а также по теплопроводности и огнестойкости.
Чтобы покупать и применять такие материалы не вслепую, а со знанием дела, особое внимание следует обратить на 2 последних их показателя – теплопроводность и огнестойкость. По первому из них они делятся на 3 класса: А – низкая (до 0,06 Вт/мС); Б – средняя (от 0,06 до 0,115); В – повышенная (от 0,115 до 0,175). По второму показателю материалы бывают – несгораемые, трудносгораемые, сгораемые и трудновоспламеняющиеся.
Исходя из имеющегося опыта, в середине наружных бетонных стен укладывают плитные материалы: пенополистирол, шлако и стекловату, фибролит, ячеистый бетон. В наружных кирпичных стенах укладывают как плитные, так и сыпучие: вермикулит, керамзитовый и перлитовый гравий, асбозурит и шлак. Наружные стены дополнительно утепляют плитами и матами с внешней стороны. В полах 1¬го этажа между деревянными балками перекрытия (под чистым полом и пароизоляцией) укладывают утеплитель в плитах и матах, а в чердачном перекрытии могут быть использованы как плиты и маты, так и сыпучие утеплители. Их толщину устанавливают, исходя из теплотехнических характеристик материала и его назначения.
Наиболее часто применяются следующие теплоизоляционные материалы, приводимые в алфавитном порядке.
Блоки из ячеистого бетона, изготовляемые из известково¬песчаной смеси, цемента, песка, порообразователя и воды путем формирования и тепловлажностной обработки и отличающиеся огнестойкостью, долговечностью и экологичностью. Теплопроводность материала средняя.
Вспененный полиэтилен, представляющий собой эластичный материал ячеистой структуры, обладающий тепло, гидро и звукоизоляцией. Наносится на неоштукатуренные кирпич, бетон, металл и дерево по аналогии с оклейкой обоями.
Вспученный вермикулит, получаемый путем обжига природного материала – слюды и применяемый главным образом в качестве засыпки. Теплопроводность его средняя.
Льноджутовый войлок, изготовляемый из натуральных волокон льна и лубяных волокон индийского джута, представляет собой весьма эффективный теплоизоляционный материал для прокладок между венцами стен, для герметизации дверных и оконных проемов, стыков панелей и др. Материал экологически чист и эстетичен.
Минераловатные маты, выпускаемые прошивными в виде полотнищ и одно¬ или двусторонним покрытием (тканью, холстом, стекловолокном, бумагой, полиэтиленом и др.) и являющиеся несгораемыми, с теплопроводностью около 0,1 Вт/мС.
Плиты фибролитовые, изготовляемые путем прессования древесной стружки, цемента и химдобавок, применяемые как тепло и звукоизолирующий материал, характеризующийся средней теплопроводностью.
Пенопласт силикатный, представляющий собой консистенцию, заливаемую в полости стен, перегородок, полов, чердаков и междуэтажных перекрытий. Материал не горит и экологически чист.
Пенополистирол – представляет собой материал пониженной горючести и низкой теплопроводности, который особенно эффективен при трехслойных панелях и при дополнительном утеплении наружных стен.
Пеностекло, представляющее собой высокопористый материал, в виде блоков, получаемых спеканием тонкоизмельченного стеклянного порошка с порообразователем. Теплопроводность блоков около 0,09 Вт/мС.
Пенофол, выпускаемый в рулонах и листах, представляющий собой вспененный полиэтилен, покрытый фольгой.
Поскольку все указанные материалы довольно дорогие, при их приобретении следует тщательно изучить сертификат, в котором должны иметься сведения о теплопроводности, горючести и санитарных свойствах материала. Отметим, что наиболее эффективны пенопласт и пенополистирол, а наиболее дешевы из указанных – шлако и стекловата.
Если окажется, что ни один из указанных материалов не по карману, можно вполне обойтись более дешевыми материалами: мягкой древесно¬волокнистой плитой, фибролитом, асбофанерой, пористой резиной, гипсокартоном или облицовкой из кирпича (в четверть или в полкирпича). Если и эти варианты теплоизоляции окажутся не дешевыми, то можно воспользоваться опилками. В этом случае для стен опилки следует смешать с глиной или известью, водой и цементом в соотношении 1 часть опилок, 1,5 части известкового теста, 0,3¬0,4 части цемента и 2¬2,5 части воды. Эта масса затвердевает через 4 недели при глине и через 2 при извести, причем такой утеплитель огнестоек и не гниет. Для засыпки перекрытий на чердаке, согласно личному опыту, можно воспользоваться смесью из опилок и известипушонки в соотношении 1:10, причем толщина засыпки достаточна около 10 см.
Более простые и доступные материалы можно применить и в случаях утепления дверей и окон. По опыту автора хорошие результаты в первом случае дает использование аптечной резиновой трубки, прибиваемой к косяку мелкими гвоздиками. Во втором случае эффективно применение пенопласта, остающегося от упаковочных коробок. При этом последний режется на полосы шириной чуть больше щели, которые с усилием вставляются между рамой и окном, обеспечивая герметичность, прочность и белый цвет в тон рамам.

Дренаж на участке

Vladimir — Mon, 14 Mar 2011 05:30:36 GMT

Если вода застаивается на вашем участке довольно продолжительное время, то придется заняться дренажными работами. Это необходимо делать даже тогда, когда воде некуда уходить. В этом случае в самом низком месте вашего участка целесообразно сделать водоем для полива. В жаркие дни он частично обмелеет, а в ненастье наполнится вновь, забрав излишек влаги. Ну, а если возможно сделать сток для воды за пределы участка, то проведение дренажных работ упрощается. [$CUT$
По устройству различают дренажные канавы открытые и закрытые. Закрытые канавы удобны в том отношении, что при их устройстве на участке не теряется полезная площадь, что немаловажно на небольших территориях. Да и копать их тоже легче, ведь стенки могут быть почти отвесными, т. е. придется вынимать меньшее количество земли.
Закрытые канавы на садовых участках чаще всего делают при помощи фашин. Для этого роют узкие канавки шириной по дну 15-20 см и глубиной 50-70 см и кладут вдоль канавки немного наискось хворост, нетолстые бревна и т. д.
Сверху хворост прикрывают дерновыми пластинами травою вниз или другим материалом, а затем засыпают землей. Еще лучший эффект дают установленные в канаве через каждые 0,5-0,6 м деревянные крестовины, на которые кладут связанный в пучки хворост, а сверху прикрывают дерном и затем засыпают землей.
При изготовлении каменистого дренажа вместо хвороста, фашин и крестовин используют крупные камни, которые ставят по бокам канавки, затем проем закрывают также камнями и засыпают землей.
При изготовлении дренажных канав из мелкой гальки, на дно канавы вместо хвороста и бревен насыпают мелкий булыжник, щебень, битый кирпич и т. д., прикрывают сверху фашинами или дерном и засыпают почвой. Этот последний вариант в любительских садах применяется чаще всего.
При устройстве открытых дренажных канав их поперечное сечение надо делать в виде равностороннего треугольника с длиной стороны 30-40 см, чтобы ее края не осыпались.
Со временем поверхностные дренажные канавы могут перестать играть свою роль, поскольку через 2-3 года хорошо дренированный участок обычно становится суше. Это происходит не только из-за сброса излишней воды, но и вследствие обработки почвы. Однако даже в этом случае дренажные канавы ни в коем случае не следует засыпать совсем.
На дно расчищенных канав необходимо уложить поплотнее пни, ветви деревьев и кустарников, обломки кирпича. Сверху положить слой дерна и садовой земли, т. е. превратить поверхностную водосточную канаву в подобие подземной дренажной. В годы с большим количеством осадков эта канава окажет вам неоценимую помощь.
А на особо увлажненных и заболоченных участках и поверхностные, и подземные дренажные канавы необходимо постоянно держать в рабочем состоянии.
Запомните! Над подземными дренажными канавами не следует сажать плодовые деревья, поскольку через 10-15 лет эксплуатации канавы могут засориться и потребуется их капитальный ремонт, проведению которого такие посадки будут мешать.

Уход за колодцем

Vladimir — Mon, 14 Mar 2011 05:29:42 GMT

К колодцам любого типа предъявляются повышенные санитарные требования. В самом колодце и вокруг него всегда должно быть чисто. К колодцу минимум на 3 м не должны приближаться животные.$CUT$ Поэтому вокруг колодцев, на расстоянии 6 м от них, необходимо устроить ограждение. В открытые колодцы могут попасть насекомые, жуки, мыши, лягушки, кошки, а также листья с деревьев, дождь, снег, пыль, поэтому колодец должен быть закрыт плотной пылеводонепроницаемой крышкой. Она может быть изготовлена из дерева, металла, пластмассы.

Воду необходимо брать одним, так называемым общественным ведром, прикрепленным к шесту, веревке, канату, тросу, цепи. При этом ведро необходимо хранить в закрытом колодце, подвешенным на крюк. Сверху ведро должно быть закрыто сеткой из нержавеющих материалов, например, прутьев. Это не позволяет пить из него животным.

Два-четыре раза в год колодцы необходимо осматривать и чистить. При осмотре колодца невозможно тщательно обследовать толщу воды и дно из-за слоя воды, высота которой бывает от 1 м и более. В этом случае осмотр рекомендуется выполнять с помощью электролампы с рефлектором на длинном шнуре. Лучше всего поместить ее в стеклянный колпак. Это предохраняет сильно нагретую лампу от соприкосновения с водой и раскалывания. Некоторые применяют обычный электрический фонарь достаточно сильного свечения. Можно выполнить осмотр и самым простым способом. Для этого рано утром или вечером, когда солнце стоит не очень высоко, используют так называемый солнечный зайчик. Двумя руками берут стекло размером примерно 20х30 см (или больше), становятся у сруба колодца и направляют лучи солнца так, чтобы они отражались от стекла и попадали на дно колодца. Благодаря этому простому способу очень легко просматривают дно колодца и определяют, что там находится.

При обнаружении постороннего предмета в воде или на дне колодца необходимо сразу принять меры по его удалению. В зависимости от глубины колодца некоторые предметы можно удалить с помощью шеста с крючком или с сеткой на конце.

Если в воду попало животное, то воду из колодца необходимо полностью удалить, продезинфицировать колодец и только после этого наполнить его свежей водой.

Категорически запрещается конопатить неплотно выполненные швы. Прокладочный материал, не пропитанный мастикой, быстро гниет, осыпается и своими волокнами загрязняет воду, которую приходится процеживать сквозь частое сито. Применять пропитанные мастиками прокладочные материалы, например канаты, также нельзя, т. к. с них могут стекать капли воды, насыщенные мастикой, что портит вкус воды и делает ее малопригодной для питья. Это допускается только в колодцах, выполненных из железобетонных или бетонных колец. Там они не только находятся внутри кольца, но и пазы между кольцами замазаны с двух сторон цементным раствором.

В срубах из бревен, брусков или пластин пазы между ними еще на земле заполняют (промазывают) жирным глиняным раствором. Кроме того, оставшееся пространство или щель между срубами и грунтом заполняют глинистым раствором, что предохраняет воду в колодце от попадания в нее почвенной воды и верховодки.

Во время строительства колодца необходимо предусмотреть устройство вокруг него замка из жирной мятой (густой) глины на глубине не менее 2,5 м от уровня земли и толщиной не менее 25-30 см, но лучше толще, а затем засыпку производить обычным грунтом.

Оголовки, выполненные из дерева, должны быть очень плотными. Дополнительно их обшивают с наружной стороны тонкими досками (тесом) толщиной 25-30 мм. Доски плотно подгоняют друг к другу. Это необходимо для того, чтобы через щели в колодец не попали пыль, грязь, насекомые и т. д.

Для дезинфекции колодца прежде всего следует определить объем воды в колодце. Если колодец имеет размер 1х1 м и глубину воды также 1 м, то в колодце содержится 1 м3 воды – 1000 л, или 100 ведер. Для дезинфекции 1 л воды в этом колодце потребуется 10-20 мг хлорной извести. Если воды в колодце 1000 л и для дезинфекции применяют не очень крепкий раствор (10 мг на 1 л воды), то на указанное количество воды в колодце потребуется 10 г хлорной извести. Для приготовления более крепкого дезинфицирующего раствора количество хлорной извести на 1 л воды увеличивают на 100%, т. е. приготавливают 20%-й раствор (20 мг хлорной извести на 1 л воды).

Следует заметить, что в хлорной извести содержится только 20% хлора и поэтому его требуется в 5 раз больше, чем при использовании чистого хлора. Для того чтобы приготовить дезинфицирующий раствор, берут чистую посуду, вливают в нее нужное количество воды, но обязательно холодной (от теплой воды из извести быстро улетучивается хлор). В нее всыпают хлорную известь, плотно закрывают посуду крышкой и тщательно перемешивают. Дают возможность извести полностью погаситься и оставляют смесь на некоторое время отстояться. Затем отстоявшийся, без мути, верхний слой хлорированной воды сливают в другую посуду.

Приготовленным таким образом раствором сначала обрабатывают стенки колодца. Делают это 2-3 раза с помощью кисти, которую периодически окунают в раствор. Если нет кисти, можно использовать швабру или тряпку, навернутую на палку. Работу надо выполнять очень тщательно с перерывами через 2-3 ч. После этого раствор вливают в воду и все тщательно перемешивают шестом или ведрами, которыми сначала забирают из колодца воду, а затем снова выливают ее в колодец. Посуду с водой рекомендуется поднимать до самого оголовка, а затем с силой выливать ее. Благодаря этому она хорошо перемешивается. Поступают и так. Забирают ведром воду, поднимают его от уровня воды на 20-30 см и тут же свободно опускают ведро в колодец – вода взмучивается и хорошо перемешивается.

После многократного перемешивания воду в колодце оставляют в покое на 10-12 ч или на сутки. Оголовок колодца накрывают щитом или полотном, а лучше и тем, и другим, чтобы пары хлора не улетучились. Повторную дезинфекцию рекомендуется выполнить на второй день точно в такой же последовательности, предварительно приготовив для этого свежую порцию раствора. Брать в это время воду из колодца и использовать ее категорически запрещается. После повторной дезинфекции воду из колодца полностью выкачивают. Эту операцию повторяют до тех пор, пока вода совершенно не лишится запаха хлора. При этом неплохо обмыть стенки колодца чистой водой. Но и после этого воду из колодца желательно первое время (примерно неделю) пить кипяченую.

После дезинфекции рекомендуется сделать анализ воды в лаборатории. Во время дезинфекции нужно пользоваться респиратором, а если его нет, закрывать рот и нос влажной марлей, сложенной в несколько слоев. Глаза необходимо защищать очками.

Особенно внимательно и осторожно следует относиться к использованию старых, давно не функционирующих колодцев. Прежде всего такой колодец осматривают снаружи и внутри с помощью фонаря или стекла. В зависимости от глубины колодца спуститься туда можно по лестнице или с помощью любого подъемного механизма, например деревянной площадки, сбитой из досок и опускаемой воротом или вручную и прочно закрепленной за уложенные на оголовок балки.

До опускания в любой колодец необходимо проверить его загазованность, для чего нужно опустить в него зажженную свечу, укрепленную на проволоке. Если свеча горит нормальным пламенем, значит, газа нет, если пламя изменяет свою форму (факел), то газ имеется в каком-то количестве, а если гаснет, значит, газа много. В таком случае газ удаляют, быстро опуская и поднимая на веревке старое одеяло, создав ток воздуха.

Спустившись в колодец, необходимо смести метлой с его стен грязь, траву, зеленый мох, слизь и т. п. Потом собрать этот мусор сеткой и поднять наверх. Пространство, заполненное водой, можно обработать той же метлой, затем удалить эту воду ведрами, бадьями, насосами.

Метлу изготавливают из березовых веток, закрепленных на шесте необходимой длины. На метле не должно быть листьев. Хранить ее следует в определенном месте и использовать только для очистки колодца.

Если зеленый налет не удаляется метлой, то его соскабливают стальной щеткой или любой острой железкой. Особенно тщательно следует прочищать пазы между бревнами сруба. После этого желательно 1-2 раза промыть стенки водой.

Песок, гравий или щебень поднимают со дна колодца наверх, промывают и опускают обратно на дно.

После выполнения всех операций колодец дезинфицируют.